Bombas de filtro de piscina O coração do seu sistema de circulação, sua bomba de piscina extrai água de uma ou mais portas de sucção (ou seja, o dreno principal do skimmer) e, em seguida, empurra-o através do filtro e volta através dos retornos da piscina. Como eu sei o que a bomba é certa para mim Contrariamente à seleção de um filtro de pool, uma bomba maior nem sempre é uma coisa boa. A menos que você tenha sido aconselhado por um profissional da piscina, ou alguém que soubesse que sua bomba existente estava subdimensionada, seria sábio manter a mesma potência que você tem agora. Além disso, você deve saber que todas as bombas produzem taxas de fluxo diferentes. Uma bomba de piscina 1hp Hayward não produzirá o mesmo caudal que uma bomba de pool de Pentair de 1hp. Mais importante do que equiparar a potência da bomba, está combinando as taxas de fluxo da bomba. Por exemplo, um 1hp Hayward Superpump é capaz de 70 gpm, mas um Pentair Whisperflo de 1hp é capaz de 115 gpm. Isso não faz com que a bomba de Pentair seja uma bomba de piscina melhor, pelo contrário, taxas de fluxo que são muito altas (para o seu filtro e tubulação), podem danificar o filtro e a tubulação e resultar em filtração ineficaz. Se a bomba existente o tiver feito bem, é mais fácil substituir uma bomba de pool com falha com a mesma bomba. As alturas e os comprimentos são os mesmos, o que torna o trabalho de encanamento muito mais fácil. Como eu sei o que é o motor de bomba do cavalo-força. A potência deve ser listada na placa de identificação (esquerda) do motor da bomba (em letras muito pequenas - hp). Se a placa de identificação do motor estiver queimada ou desgastada, às vezes um número de peça do impulsor pode nos informar qual motor de bomba hp você possui. Isso ocorre porque diferentes bombas de piscinas de potência usam diferentes impulsores. Selecionando uma nova bomba de piscina Ao comprar uma bomba de piscina, procure e compre uma bomba de piscina feita por um dos principais fabricantes que é, Hayward, Jacuzzi, Jandy, Pentair (American, Pac-Fab, Purex, Sta-Rite) e Speck - Bem respeitados, grandes líderes de mercado internacionais. Outras bombas com nomes menos reconhecidos são provavelmente importações, com qualidade duvidosa e com disponibilidade de peças de bomba de substituição muito baixa a inexistente. Os motores utilizados nas bombas da piscina são quase iguais, mais feitos por AO Smith, Century ou Emerson. Não houve inovações realmente surpreendentes na tecnologia de bombas nos últimos anos, então todas as melhorias foram implementadas pela maioria de uma maneira ou de outra. No entanto, todas as bombas da piscina são ligeiramente diferentes em hidráulica, forma, cesta e tampa e cores. Mas isso pode ou não importar muito. Leia mais para obter formas mais importantes de discernir entre as bombas de filtro. Você encontrará que existem bombas de cabeça baixa para piscinas acima do solo e bombas de cabeça média e alta para piscinas enterradas. O termo "cabeça" refere-se ao caudal, de um modo inverso. Sistemas de filtro acima do solo e pequenas piscinas enterradas (abaixo de 10.000 galões) devem usar uma bomba de cabeça baixa como uma Maxim, ou Dynamo ou Power-Flo. Piscinas de 10.000-20.000 galões podem usar uma bomba de cabeça média como um SuperPump, um Pinnacle ou Cygnet. Piscinas com mais de 20.000 galões poderiam usar as bombas High Head como, Super II, Challenger, Ultra-Flo ou as bombas Sta-Rite. Pool Combos de Spa com pelo menos 3 linhas chegando e 2 a 3 linhas de retorno de volta para a piscina, 2 encanamentos podem ser capazes de lidar com as bombas Ultra High Head como o WhisperFlo. Lembre-se de combinar hp e tipo de bomba e taxa de fluxo. Use os Gráficos da Taxa de Fluxo da Bomba (veja abaixo) também conhecido como Dados de Desempenho. Isto é baseado em uma amostra de pés da cabeça (eixo vertical) de 30 ou 40 pés. Esta é a única maneira verdadeira de comparar bombas de pool entre si. Como americanos, é natural querer a grande usina de energia V8, mas uma bomba que é muito poderosa pode realmente impedir a filtração enquanto danifica o filtro e o aquecedor. Tubulações ou acessórios poderiam até ser espancados. Ao combinar as bombas com os filtros, verifique a taxa de fluxo de projeto do filtro na etiqueta do filtro. O fluxo médio para a bomba que você seleciona deve estar dentro de 10 dos filtros da piscina, taxa de fluxo de projeto. Lembre-se também de que um motor hp menor vai desenhar menos amplificadores, o que custará menos para operar. Se você tiver o cuidado de combinar os fluxogramas, você pode realmente reduzir o hp necessário, enquanto aumenta a cabeça da bomba. Por exemplo, um Whisperflo de 34 hp produz a mesma quantidade de fluxo que um SuperPump de 1 12 hp, com uma determinada resistência ou cabeça. Então, você poderia substituir uma super bomba com uma bomba Whisperflo menor, reduzindo o seu empate e reduzindo a despesa elétrica quase pela metade. Ao selecionar uma nova bomba de pool, mantenha-a próxima das especificações originais e use os Gráficos de Fluxo. A maioria dos sistemas poderia lidar com um pequeno aumento no tamanho da bomba, especialmente se você estiver substituindo o filtro por um maior, mas tenha cuidado ao combinar a taxa de fluxo da bomba com a taxa de fluxo do seu filtro. Como funcionam as bombas da piscina? A água é puxada da piscina por um impulsor de latão ou plástico que é movido por um motor elétrico. No caminho para a bomba, a água está sob vácuo, o que cria a sucção. Depois que a água sai do impulsor, a água está agora sob pressão, sendo pressionada até que ela seja solta na piscina. O design do impulsor e do alojamento do impulsor cria a sucção necessária para levantar a água e a pressão para forçá-lo através do filtro. É necessário um lado de sucção a ar (sem vazamentos de ar) para criar o vácuo para puxar a água da piscina. O motor elétrico é alimentado a partir de um disjuntor no seu painel elétrico (ou caixa de fusíveis), em 115 ou 230 volts. Normalmente, os motores de mais de 2 cv precisam de energia 230V para operar, e a maioria das bombas hp menores se convertem para aceitar 115 ou 230 volts. As bombas acima do solo podem ligar a uma tomada de GFCI de 115 V. O consumo elétrico variará de acordo com a bomba e os fabricantes projetaram motores e bombas (a extremidade úmida) que são mais eficientes e consumem muito menos energia do que as bombas antigas. Quanto menor o desenho de amperagem do motor, menos caro será operar. Os amplificadores são frequentemente listados em uma placa de identificação do motor com dois números, ou seja, 168. O primeiro número refere-se aos amplificadores necessários para iniciar o motor e o segundo número se refere ao desenho do amplificador durante a execução. Quanto tempo duraram os motores, os motores da bomba da piscina geralmente durarão cerca de 8-10 anos antes de precisar de reconstrução ou substituição. Os movimentos noisy, screeching frente e / ou traseira vão deixar você saber quando você precisa fazer algo. Leia abaixo para obter mais informações sobre bombas de pool barulhentas. Muitas pessoas substituem toda a bomba da piscina, quando apenas o motor está ruim. As partes plásticas da bomba da piscina, a metade da frente, conhecida como a extremidade úmida, geralmente não se desgastam ou falham e podem durar a vida da piscina, com uma substituição ocasional de peças pequenas como a cesta, a tampa da bomba Juntas de vedação ou de drenagem. Reconstruir um motor é uma substituição dos rolamentos e vedação do eixo, que pode ser uma direção sábia se o motor tiver apenas alguns anos. Os rolamentos do motor da bomba de piscina são selados e não requerem lubrificação ou manutenção. Existem vários tamanhos de rolamentos e selos, com diferentes motores usando diferentes tamanhos. Os motores de bombas são construídos para serviço contínuo, ao ar livre, mas durarão mais tempo se estiverem protegidos do tempo e do excesso de umidade. A remoção de uma bomba para o armazenamento no inverno pode evitar a ferrugem que se desenvolve entre o estator e o rotor nas bombas deixadas para fora durante períodos de não utilização. Guia de solução de problemas da bomba de piscina: um guia para ajudá-lo com alguns dos problemas mais comuns que podem ocorrer com bombas de pool. Bomba de vazamento Um problema muito comum é o encaixe roscado que transporta a água para fora da bomba diminuindo do calor e deixando a água escorrer, correr e pulverizar. Isso pode ser substituído por um ajuste de temperatura alta para evitar sua repetição. Você precisará cortar o tubo após a bomba, substituir o MTA (adaptador roscado macho) usando um vedante de rosca apropriado e reconectar o encaixe no tubo usando um novo tubo e um acoplamento ou união. A água também pode escorrer de uma vedação mecânica desgastada do eixo. A vedação da bomba é a separação entre a extremidade úmida e a extremidade seca (motor) da bomba e permite que o eixo do motor entre na bomba e gire livremente sem vazamento de água. Uma vedação de eixo soprado é evidente a partir de água que escorre pela parte de trás da placa de vedação e no chão, mas deve ser distinguida de um encaixe de tubulação vazando como descrito acima ou uma faixa de aperto que segura a placa de vedação na voluta ou impulsor habitação. Ar na cesta da bomba A bomba destina-se a operar o ar livre, para criar o vácuo necessário. Depois de algum tempo, você pode notar ar na cesta, especialmente se você tem uma tampa clara para observar dentro. O ar na bomba reduzirá a eficiência da filtragem, permitirá que o ar perigoso se acumule no filtro e pode evitar que a bomba atinja o primário (podendo mover a água). O problema é geralmente na frente da bomba, acima do solo. Ocasionalmente, temos que procurar no subsolo a fonte do ar. A causa mais comum é o encaixe roscado que os parafusos na bomba estão soltos, geralmente encolhidos ligeiramente pelo calor, ou instalados sem vedante roscado. O ar na cesta da bomba pode ser causado por algo tão simples como o nível da água sendo muito baixo na piscina. Você também pode querer verificar o skimmer weir. Esta é uma aba de plástico na garganta do skimmer que mantém os detritos no skimmer quando a bomba está desligada. Se o escorredor do skimmer estiver preso na posição de cima, ele irá bloquear a água e fazer o skimmer drenar e tomar o ar. Verifique também se a tampa da cesta da bomba está bem segura e a junta tórica está lubrificada. As tampas de drenagem sem vedante de rosca, ou falta um o-ring (usado em algumas bombas) também farão com que a bomba tire ar. Localizando um vazamento de ar Certifique-se de que a tampa do filtro está apertada, com um anel de borracha limpo e lubrificado. Verifique também se todos os plugues de drenagem estão apertados. Este vazio será sempre antes do impulsor. Depois que o impulsor é o que chamamos de lado da pressão. Qualquer vazamento ou vazio após o impulsor derramar água. Qualquer vazamento ou vazio antes do impulsor (na frente do impulsor da bomba) atrairá ar quando a bomba estiver acesa. Uma bomba de piscina bombeará ar se puder ser o caminho de menor resistência. Então, seu sistema precisa ser quase seguro para funcionar corretamente. Um bom truque na localização de um vazamento de ar é desligar o motor quando está sob a pressão total da cabeça de bombeamento e procurar água para pulverizar para fora do vazio onde o ar estava entrando. Você deve ser rápido para pegar este spray-back, olhando de perto. Se isso não funcionasse, você pode fazer isso. Compre um Drain King em sua loja local de ferragens. Isso se conecta a uma mangueira de jardim e coloca a linha sob pressão. Empurre o Rei de Drenagem no skimmer e feche outras linhas de sucção (skimmer e válvulas de drenagem principal). Remova a tampa da bomba e use uma ficha ou segure uma bola de tênis para ligar a entrada da bomba. Ligue a mangueira de jardim para permitir que a pressão se acumule nas linhas antes da cesta da bomba e deixe cair fora (ou goteje) na fonte do vazamento. Muitas fugas do lado de sucção encontradas desta maneira são então reparadas com massa de pool, silicone ou substituindo o encaixe ou válvula de vazamento. Certifique-se de que o nível da água na piscina é suficientemente alto e que o escorredor do skimmer não está preso na posição de cima. Verifique se as válvulas de entrada e de saída estão na posição aberta. Se você suspeitar de uma linha entupida. Você também pode usar um Drain King para pressionar a linha para trás do skimmer em direção à bomba e remover obstruções leafdebris. A bomba não está bombeando água como de costume Se não for uma fuga de ar, (veja acima) provavelmente é uma obstrução. Poderia ser um filtro de pool sujo, ou válvulas fechadas. Verifique as cestas do skimmer para restos pesados. Certifique-se de que a cesta da bomba esteja limpa e devidamente posicionada, e que a tampa da bomba esteja bem apertada. Alguns tipos de bombas têm uma cesta de filtro de bomba que se encaixa no lugar para evitar que o cesto flua e faz com que a bomba cavite ou fome de água. Quando a cesta da bomba é quebrada, ela pode permitir que os detritos obstruam o impulsor das bombas. Se a cesta da bomba estiver quebrada ou danificada, ela deve ser substituída. Para verificar o impulsor, desligue o motor, retire o cesto da bomba e entre na voluta e sinta se está entupido com detritos. Se você não consegue sentir a certeza, talvez seja necessário remover o motor da bomba para inspecionar corretamente o impulsor. Muitas vezes você só precisa remover uma braçadeira para separar o motor da bomba. Mais sobre a limpeza de um impulsor de bomba entupido abaixo. Outra maneira de descartar um impulsor de bomba entupido ou uma obstrução após a bomba é remover a tampa da bomba, encher a bomba com água e ligar a bomba por alguns segundos. Se você vê a água ficar sugada, como um banheiro de descarga, você pode assumir que o impulsor e os tubos são claros. Se a água apenas vibra, ou apenas diminui a uma polegada ou mais, ou o rotor está quebrado, ou há uma obstrução mais abaixo da linha, após a bomba, como um filtro sujo, válvulas fechadas ou linhas obstruídas. Motor de bomba ruidoso O interior do motor da bomba é um mancal dianteiro e um rolamento traseiro, unidos à frente e à retaguarda do eixo do motor (que está preso ao rotor). Estes rolamentos são selados e não podem ser re-embalados ou re-lubrificados. Eles são substituídos quando começam a gritar e a chutar. Os rolamentos podem ficar danificados quando a bomba está seca e superaquecida, ou se a bomba é colocada sob cargas consistentemente pesadas, ou se a bomba caiu ou algo pesado cair no motor. Uma loja de automóveis local pode substituir os rolamentos para você, geralmente por cerca de 100, ou você pode comprar seus próprios rolamentos de substituição e substituí-los, com a ajuda de um rodo de rolamentos. Os rolamentos do motor da bomba são carimbados com um número de 3 ou 4 dígitos que indica seu tamanho. Para garantir que sejam os rolamentos, retire o motor da bomba e ligue-o. Se ainda gritar enquanto desconectado da extremidade molhada da bomba - serão os rolamentos. Recriar, ou simplesmente substituir o motor. Uma bomba ruidosa também pode significar cavitação. Isso soa menos como screeching e mais como grunhir, como suas pedras de gargantas. Esta condição é causada pela fome da bomba pela água. Se possível, abra mais válvulas ou encontre a causa da obstrução que está bloqueando o fluxo de água na bomba. Pode ser um impulsor entupido. Finalmente, as bombas barulhentas podem ser o som de componentes que se chocam. O impulsor pode, em modelos de eixos, se soltar e bater contra a carcaça do impulsor. O ventilador interno pode quebrar e bater no lado do motor. Ambas as instâncias serão resolvidas. Às 3450 rpm, não demorará muito para que o ventilador se desgastará ou o impulsor mite através da carcaça. Estas condições são raras, e provavelmente exigirá uma nova bomba, ou um novo motor. O motor não inicia ou liga. Primeiro, verifique se você possui energia. É o disjuntor ligado. Gire-o até a posição desligada e volte novamente. O horário está ligado Todos os interruptores Use um medidor elétrico para se certificar de que a tensão está correta, - 10. Com a desligação, verifique se todas as conexões elétricas estão apertadas no painel de controle do tempo e no terminal do motor. Verifique se há provas visuais de corrosão ou infestação de formigas ou abelhas. Com a ligação, e usando um medidor de teste de tensão CA, verifique se há energia no caminho todo para o motor. Se houver uma potência adequada no motor, conforme testado na placa de terminais, mas sem ruído, o motor pode ter se tornado curto em seus enrolamentos. Tempo para um novo motor se isso ocorrer. Motor hums mas não irá iniciar Se este for o primeiro arranque depois de um longo tempo desligado, como durante a abertura da mola, pode haver ferrugem construída entre o estator e o rotor, dentro do motor, isso chamamos de motor congelado. Se você tem uma voluta aberta, com acesso visual ao eixo, use alicate direto para mover o eixo para frente e para trás, até que ele gire livremente. Se você não consegue ver o eixo, como é o caso com a maioria das bombas da piscina, acesse-o através da parte traseira do motor, colocando uma chave no eixo para girar para trás e para trás para quebrar a ferrugem que se formou dentro do motor. Talvez seja necessário remover o capacitor ou a sobrecarga de sobrecarga térmica para poder obter uma chave inglesa (geralmente 716) na extremidade ranhurada do eixo. O impulsor pode estar entupido com tanta detritos que impede o eixo do motor de virar. Desligue a alimentação e gire o eixo do impulsor. Se não girar livremente, retire o motor da bomba e limpe o impulsor. Se o eixo girar livremente, verifique o capacitor. Se for um motor do tipo eixo do topo, (usado em bombas de latão mais antigas) verifique se o impulsor não está batendo na carcaça do impulsor. O capacitor de inicialização é o cilindro preto na parte de trás do motor, o que proporciona ao motor o valor adicional necessário para o arranque. Verifique o capacitor para resíduo branco ou descarga oleosa ou para abaulamento. Às vezes, mesmo um capacitor fino pode ser ruim. Os condensadores podem ser testados com um medidor de Ohm. Primeiro remova os cabos com alicate, em seguida, descarregue qualquer energia armazenada tocando dois terminais opostos ao mesmo tempo com uma chave de fenda isolada. Se houver energia armazenada, pode fazer um som estalando. Defina seu medidor para Ohms, na escala 1K e toque as derivações em dois terminais. Um bom condensador aumentará lentamente no medidor, enquanto um capacitor morto permanecerá em zero. Substitua por um novo capacitor da mesma classificação de microfaradis. Isto é impresso no capacitor, por exemplo 161-193 MFD, que é o tamanho do capacitor usado para - motores de 1 hp. Finalmente, a baixa tensão pode ser a causa de um zumbido, mas não de um motor de partida. Novos motores são conectados a 220 volts, então, se você conectá-lo a 110 volts, ele só irá zumbir ou rodar. Ou talvez um dos cabos de força esteja solto, corroído ou em curto-circuito. Verifique com um multímetro para verificar a tensão correta, com uma variância de 10 permitida, maior ou menor. Ciclismo de motor Se o motor funcionar por um curto período de tempo, desliga-se e volta-se novamente mais tarde, pode estar superaquecido. A temperatura normal do motor é superior a 140 graus, de modo que todos os motores correm ao toque. Mas um motor de ciclismo pode indicar que a sobrecarga térmica está chutando. Se este motor acabou de ser substituído, verifique se as conexões de alimentação elétrica estão corretas e o tamanho do fio está correto para a tensão que está transportando. A baixa tensão também pode causar superaquecimento. A ventilação inadequada pode causar superaquecimento, portanto, assegure-se de que as aberturas de ventilação não estejam obstruídas e remova qualquer molho ou folhas. Geralmente, motores antigos que de repente começam a sobreaquecer precisarão ser substituídos. Eles geralmente têm um curto dentro, através dos enrolamentos. E os motores não são mais rebobinhados como se estivessem nos velhos tempos. Encanamento em um novo motor de bomba. Corte os tubos indo na frente da bomba existente, e o tubo que sai do topo. Importante: Escolha o seu local de corte de modo a permitir que a sala de cada lado do corte cola em um acoplamento de reparo. Remova os fios e o adaptador de condução da parte traseira do motor. Remova os acessórios MTA roscados na frente e no topo da bomba antiga. Usando fita de Teflon e talvez também selante de silicone, rosqueie os acessórios que você removeu da bomba antiga, a menos que você suspeite que encolheram. Nota: Não aperte demais, gire apenas 1-12 voltas após a mão apertada. Usando acoplamentos de missão de borracha, uniões de PVC ou acoplamentos deslizantes deslizantes simples, reconecte os tubos que você cortou. Em acessórios de PVC, use um bom iniciador e boa cola de PVC fresco para aplicações de pressão. Fiação de um novo motor de bomba. Existe um pequeno diagrama de fiação impresso na etiqueta do motor para sua referência. Primeiro, aperte o adaptador da conduta na parte traseira do motor. Este adaptador geralmente é removido da bomba antiga e enroscou no orifício roscado 34, onde os fios entram na parte traseira do motor. Alguns motores oferecem um knockout adicional na parte superior para flexibilidade de fiação. Remova a parte de trás do motor e execute os fios através do adaptador e aperte o adaptador da conduta para proteger os fios e evite a umidade e insetos. Observe onde os fios entram na parte traseira do motor, no lado direito, uma placa de terminais que tem 2 parafusos de latão para apertar os 2 fios (linhas) que entram. Não importa qual fio vá para o parafuso. Acima do painel de terminais, há um parafuso verde que é para apertar o fio de terra. Todos os motores de bomba que são 115230V, também são reversíveis, são conectados para receber 230 volts da fábrica. Isto é para evitar danos ao motor, ligando 230V a um conjunto de motor para aceitar apenas 115V. Um motor de 230V está configurado para aceitar 2 linhas (fios) com 115 Volts cada. Então, você precisa saber se você tem 115 Volts entrando, ou se seus 230 Volts. Normalmente (mas não sempre) o serviço de 230 Volts terá 2 fios da mesma cor, (e um fio de terra verde), enquanto o serviço de 115 Volts terá talvez um vermelho (quente), um branco (neutro) e um verde. Você deve usar um medidor para ter certeza, mas você poderia apenas olhar para o disjuntor. Se 2 dos fios saem de um disjuntor, então você tem 230 Volts. Se um fio estiver conectado a um disjuntor e o outro à barra de barração neutra, então é um serviço de 115 Volts. Ou olhe para a placa de tensão no motor antigo e veja como foi ligado. Está combinando o diagrama de baixa tensão (115 Volt) ou combinando o diagrama de alta tensão (230 Volt). Se você tiver um serviço de 230 Volts, conecte os fios que entram no motor para os terminais de latão descritos acima. Se você tiver um serviço de 115 Volts, siga as instruções na etiqueta do motor para alternar o motor para receber 115 Volts. Este é um interruptor muito simples de apenas um fio. Novamente, o motor vem de fábrica com fio para 230 Volt. Se você estiver conectando 115 Volts a ele, então comute o motor primeiro. Colocar 230 Volts em um motor de 115 Volts pode danificar os enrolamentos e talvez falhar o motor. Depois de mudar o motor para 115 Volts, conecte os fios de alimentação aos terminais de latão conforme descrito acima (novamente, não importa qual fio atinja o parafuso). Substituindo o motor (não a extremidade úmida de plástico, apenas o motor) Tendo aprendido a remover e quebrar uma bomba e um motor nas seções anteriores, substituir qualquer um dos componentes é simplesmente uma questão de desmontar a bomba para o componente que precisa Substituição, obtenção de uma peça de reposição e remontamento da unidade. Claro, se toda a bomba e o motor devem ser substituídos, você compra a substituição como uma unidade e aplique-a conforme descrito anteriormente. Às vezes, o motor dispara o disjuntor quando você tenta iniciá-lo. Se isso acontecer, geralmente é porque há algo errado com o motor no entanto, pode ser um disjuntor ruim ou aquele que é simplesmente subdimensionado para o trabalho e finalmente desgastou. Para substituir um tipo de motor de bomba de piscina do eixo roscado, aqui está o procedimento: Deslize a bomba separando a voluta ou a placa de vedação e puxe o motor para trás para fora da bomba. Desligue a alimentação e remova os fios da parte traseira do motor. Movendo o capacitor para fora do caminho, use uma chave de 716 para segurar o eixo do motor estacionário, enquanto você gira o impulsor no sentido anti-horário. Use alavancas de tipo Canal para ajudar suavemente, se necessário, ou uma chaveira se estiver realmente presa lá. Com o impulsor removido, retire os 4 parafusos que prendem o motor na placa de vedação. Neste ponto, você pode remover a placa de vedação e quaisquer colares que se conectam ao motor com a placa de vedação. Remova a metade da vedação do filtro que é pressionada na placa de vedação com uma chave de fenda de cabeça plana. Limpe qualquer graxa ou bordas ásperas, e pressione a nova rosquinha no lugar, usando um pedaço de papel para manter a face da vedação cerâmica limpa. Coloque a placa de vedação da bomba no novo motor, apertando os quatro parafusos. Substitua a metade da mola da vedação do eixo no impulsor, na mesma orientação (lado de borracha macia em direção ao impulsor, lado plástico rígido em direção ao motor). Conecte o anel de desgaste do impulsor e o difusor sobre o impulsor, se aplicável. Conecte o novo motor (conforme descrito acima) e volte a montar a bomba, certificando-se de que o anel de vedação da placa de vedação esteja no lugar. Aperte muito bem a braçadeira ou os parafusos. Preencha a água, substitua a tampa, abra as válvulas e acione-a Para substituir um tipo de motor de bomba de piscina do tipo Stub Shaft (bombas de latão antigas ou bombas de reforço): Deslize a bomba como descrito na seção sobre como mudar uma vedação. Remova o extensor do eixo removendo os parafusos de parafusos Allen-Head e puxando o extensor para fora do eixo do motor. Às vezes, isso pode precisar de persuasão. Use a sua grande chave de fendas de lâmina plana para puxar o extensor para longe do corpo do motor. Às vezes, a corrosão vai comer nos parafusos e extensor - se for muito difícil de remover, substitua-o. Antes de deslizar o extensor do eixo no novo motor, limpe o eixo do motor com um pano de esmeril fino. Aplique uma camada leve de lubrificante de silicone no eixo. Quando você coloca o extensor no eixo do motor, os parafusos de ajuste entram em um sulco que corre ao longo do eixo. Esta ranhura permite que os parafusos se agarrem e não deslize ao redor do eixo. Agora, deslize o novo extensor no lugar, alinhe os parafusos de ajuste ao longo do canal, mas não aperte os parafusos de fixação. Quando você montou novamente o suporte e a placa de vedação, vedação e impulsor, você pode ajustar o impulsor para limpar apenas a face da placa de vedação, depois aperte os parafusos de fixação. Certifique-se de que o impulsor está ferrado firmemente no extensor do eixo antes de fazer este ajuste. Se estiver solto, quando o motor iniciar, apertará o impulsor, tornando-o mais apertado contra o extensor, apertando-o contra a placa de vedação, segurando a unidade. Fixe o extensor do eixo com seu alicate ou chave de caixa de 38 polegadas e coloque um pano sobre o impulsor. Aperte firmemente. Volte a montar as peças da bomba restantes no lugar. Siga as instruções de fiação acima, na seção anterior sobre a instalação de novas bombas. Lubrificação da bomba Um monte de ar na bomba ou perda de problemas principais pode ser devido à falta de lubrificação no o-ring da tampa da bomba. Lubrificantes como Magic Lube (baseado em Teflon) ou Jacks Lube são sempre uma ótima escolha. Lembre-se de que um pouco dab fará o trabalho. Nunca use um produto à base de petróleo (isto é, vaselina) para lubrificação em juntas tóricas, o que pode danificar todos os tipos de borracha de junta em pool. Substitua o o-ring da bomba se você vir rachaduras, fendas ou marcas de pitada, ou se ficarem distendidas (ampliadas) ou achatadas. Substituindo o selo do eixo mecânico Todas as bombas têm vedações para evitar que a água escape ao longo do eixo do motor. Quando estes se desgastar devido ao superaquecimento, vibração ou uma mudança repentina na pressão da água, geralmente de um efeito de martelo de água - você precisará substituir a vedação do eixo da bomba. A primeira coisa a fazer é desligar a eletricidade para o motor no disjuntor. Para acessar esta vedação para substituição, remova os parafusos ou a braçadeira que mantêm as metades da bomba juntas, e não os 4 parafusos que prendem o motor na placa de vedação. Não é necessário remover toda a bomba do sistema de encanamento. Segure o motor e puxe-o e o suporte ou placa de vedação longe da voluta da bomba. Talvez seja necessário agitar ligeiramente enquanto você puxa para trás para ajudar a separar o motor da bomba. Pegue seu alicate ou uma chave inglesa e segure o eixo para evitar que ele gire. Desaperte o impulsor do eixo no sentido anti-horário, usando alicates de canal grande ou uma chave de cinta. Enrole um pano sobre o rosto do impulsor para que você não o prejudique durante a remoção. Remova os quatro parafusos que mantêm o suporte ou a placa de vedação no motor. Se necessário, use um martelo para tocar suavemente um suporte preso longe do motor. Remova as duas metades do antigo selo. Observe como cada metade está instalada para que você recupere o novo da mesma maneira. Uma metade está na parte traseira do impulsor e é facilmente colocada com uma chave de fenda de lâmina plana. A outra metade é empurrada para dentro da placa de vedação e da unidade de suporte do motor. Coloque o suporte na sua bancada com o selo na parte inferior. Você verá a parte traseira do selo através do orifício na placa de vedação. Usando a chave de fenda de lâmina plana mais uma vez, coloque a ponta na parte de trás da vedação e toque-a com um martelo. Ele aparecerá facilmente. Instale o novo selo. Primeiro, procure a sua bomba na literatura dos fabricantes ou no catálogo da casa de abastecimento (Poolcenter) para determinar qual modelo de selo você precisa. Limpe a placa de vedação e o impulsor onde você acabou de remover a vedação antiga. Use um pano de esmeril ou uma pequena escova de arame e água. Instale cada metade do selo da mesma forma que você removeu o antigo, cerâmica branca de uma metade, de frente para o cume de carbono glazado da outra metade. Tenha cuidado ao instalar não para danificar, entalar ou soltar o rosto da metade da selagem. Juntas de papel. Quando você separa uma velha bomba de latão, a junta velha geralmente não vai fechar. Limpe a junta velha da placa de vedação e da voluta. Raspe-o, se necessário, com uma chave de fenda plana. Agora volte a montar a bomba da mesma forma que a separou, colocando uma junta nova entre as metades da bomba. As bombas de plástico usam um o-ring de borracha, que deve voltar a fechar novamente. Verifique se há vazamentos iniciando a bomba e deixe-a funcionar vários minutos. Uma junta de papel nova pode escorrer por alguns minutos até ficar molhada e inchar para preencher todas as lacunas, mas deve parar de escorrer após um curto período de tempo. Se o seu emprego derrame, retire-o e passe por cada passo novamente, certificando-se de que as metades de vedação estão sentadas todo o caminho e que não há corrosão ou detritos no rotor ou placa de vedação que possam impedir que o novo selo se assente completamente . Você pode adicionar algum selante de silicone Blue RTV para ajudar uma junta de papel. Nas bombas de pool de plástico, o grampo (ou 6 parafusos) é removido para desmontar as metades da bomba, e geralmente você encontrará um difusor ou cofragem do impulsor cobrindo o impulsor. Depois de remover isso, você pode segurar o impulsor com a mão e torcê-lo, mas você precisará impedir que o eixo fique girando enquanto torça o impulsor. Há aberturas de ventilação no motor na extremidade mais próxima da própria bomba. Olhe para dentro e você verá o eixo do motor. Coloque uma chave de fenda de lâmina plana em uma das aberturas de ventilação e encaixe-a contra o eixo para evitar que gire. Se o impulsor não se soltar facilmente, e você não quer arriscar quebrar as lâminas do ventilador, você pode remover a tampa do motor traseiro e olhar para dentro enquanto torça o impulsor. Você verá a extremidade traseira do eixo, com o interruptor centrífugo conectado (motores AO Smith). Uma vez que este interruptor é frágil, você deve removê-lo (um parafuso) para acessar o parafuso ranhurado na extremidade traseira do eixo. Coloque a chave de fenda neste parafuso para evitar que o eixo fique girando quando você remove o impulsor. Ou use uma chave inglesa de 716 na parte traseira do eixo, que geralmente é ranhurada para aceitar uma chave final aberta. Em vez de uma junta, as bombas de piscina de plástico usam um o-ring. Limpe isso e lubrifique-o antes de voltar a montar. Se esticou e parece que há muito o-ring para o canal na voluta, remova a gaxeta em água gelada por alguns minutos para fazê-la encolher um pouco. Algumas bombas utilizam um impulsor de plástico com uma caixa que contém metade da vedação no lugar. Se a bomba estiver seca e superaquecida, esta caixa pode ser entortada e a vedação não se encaixa perfeitamente. A única solução é substituir o impulsor. Este é um problema comum com as bombas de limpeza automática, que não são auto-estampadas. Lembre-se de usar apenas lubrificantes de silicone sem endurecimento como Magic Lube em todos os trabalhos de piscina e spa. Certifique-se de não utilizar vaselina ou outros lubrificantes que são feitos de petróleo, que comem em borracha o-rings. Clogged Pump Impeller When your pressure is high, your filter is dirty, right When your pressure is lower than normal, your pump basket is dirty. If the basket is clean, yet pressure and flow is still low or surging, you may have an air problem or the impeller may be clogged. Something prior to the filter is obstructed. To unclog an impeller follow these steps: Shut off power, remove motor and seal plate from pump. Sometimes this is one clamp that holds the motor to the pump, or some pumps have 6 bolts to remove. Stand motor on its end, remove any diffuser or impeller shroud, and using needle nose pliers or a thin screwdriver, remove the clog. Run some heavy wire through the vanes of the impeller to ream out debris, pushing it back towards the center of the impeller, where you can pick it out. Reassemble pump snugly and tightly. Fill pump pot with water. Restart pump. Filter pressure then should rise. Replacement of a pool filter pump: When replacing your motor, you may opt to install a high efficiency pump (one that is sized correctly for your filter). This will reduce energy consumption andor increase skimmer suction to make the pool easier to keep clean. Replace or rebuild your pump motor For most all rebuilds of your motor, expect charges of slightly over 100 to have a motor shop rebuild a motor (which you bring to them and pick up). Theoretically, the motor will last another eight years, but the warranty is only 90 days. The warranty on the new motor is 2 - 3 years for most manufacturers. Whether rebuilding or replacing the motor, the Mechanical Shaft Seal should also be replaced. Booster Pumps You may have an automatic pool cleaner (Polaris) that requires a booster pump. It looks different from your filter pump because it doesnt have a strainer basket. This is because its pumping strained and filtered water, and there should be no debris to worry about. All else is the same as a regular pool pump however it should last longer if its being used only a few hours per day. Never operate the booster pump without the filter operating and providing it a constant flow of water. If you have time clocks, synchronize them to ensure this doesnt happen. Otherwise, you will probably burn up the shaft seal, and possibly damage the bearings. Blower Motors If your pool has an attached spa, you may have a forced air blower motor sticking up above water level. This is connected into the spa jets (return lines) to provide turbulence and air therapy. If your blower motor is not working or is very noisy, it may need rebuilding or replacing. Warranties and prices are very similar to filter motors. Before calling for service on any motor, check that switches on the motor are on, breakers are on, spa side or indoor remote controls are on, and the timer is on. Related Product Pages: Related Blog Posts:Dissolved Air Flotation (DAF) VLT Series Systems Dissolved Air Floatation is widely used for separating solids, fats, oil, and grease from a waste stream. In the process, pressurized water is saturated with dissolved air and is discharged into a flotation vessel. The microscopic air bubbles attach to solids and float them to the surface, forming a sludge blanket. A scraping assembly skims the sludge off the surface of the water and into a sump. From the sump, sludge is pumped to dewatering equipment. The treated water flows from the DAF vessel for discharge or on to other treatment processes. Click the image to the right to view a video of a VLT-Series Dissolved Air Flotation system in operation. Request a Quote Download Brochure Why should I select a VLT-Series DAF The VLT-Series DAF system is engineered to address the inefficiencies common to other system designs. We incorporated a V-shaped flotation cell with a sludge auger so any solids that resist flotation can be automatically removed from the base of the vessel. The skimmer assembly is made of materials that dont scale, foul, or corrode. The adjustable weir and scraper assembly assures that there are never any dead zones or carry overs in the sludge skimming zone. With the addition of the new Lamella Tubes the effective surface area of the DAF has increased substantially, doubling the flow rate for an small footprint, with clearer effluent water. As a result, the VLT-Series can achieve up to 99 removal of TSS, FOG and 75 of BOD. Dissolved Air Flotation systems pair well with flocculation tubes, chemical reaction tanks, and chemical feed systems. IndustriesApplications perfectly suited to a dissolved air flotation unit How a dissolved air flotation (DAF) system works A recirculation loop of pressurized water is saturated with dissolved air using a multistage impeller pump. The product of this process is now termed whitewater. The whitewater is then discharged into the influent pipe and DAF vessel. Microscopic air bubbles attach themselves to the flocculated sludge particles causing them to rise to the surface to form a sludge blanket. As the sludge blanket thickens, a scrapper mechanism transfers the sludge to the DAF sludge compartment. From there, the sludge is pumped into an outside sludge holding tank and finally to dewatering equipment. Ecologix VLT-Series Dissolved Air Flotation (DAF) systems are highly efficient at removing contaminants from wastewater. They achieve superior results at higher flow and contaminant loadings than can be achieved by other conventional gravity separation systems. Our revolutionary V-shaped design in combination with Lamella Tubes (Inclined Tubes) remove up to 99 of TSSFOG and up to 75 of BOD loadings. Our proprietary design produces an unsurpassed dissolved air-to-solids ratio and clarifies polluted water with unmatched performance. VLT Series DAF available models Specifications for Dissolved Air Flotation System Download Specifications Ecologix Environmental Systems, LLC shall supply the VLT Series Dissolved Air Flotation (DAF) system that shall include influent, effluent, and drain connections, floatation tank, contact chamber, float removal system, settled solids return system, lamella tubes, complete recirculation system including whitewater pump, saturation tank followed by a secondary weir for finer bubble separation of large bubbles from small bubbles and local PLC based control panel. As more specifically outlined below: a) Influent Wastewater: Influent is induced with chemistry in order to precipitate suspended solids, fat oil amp grease and other impurities from the water prior to the physical separation with dissolved air flotation. The DAF shall incorporate one of the following methodologies to inject and mix chemicals: Flocculation Tubes: The DAF shall incorporate flocculation tubes made of Schedule 80 PVC with injection ports for coagulants, pH adjustment and polymers, along with static mixers. The wastewater shall enter the flocculation tubes through a flanged connector and exit into the contact tank through another flanged connector at the header. Chemical Reaction Tanks: For greater control over the precipitation of impurities, chemical reaction tanks are recommended. The reaction tanks shall have mounted mixers with VFDs (Variable Frequency Drives) and means to accept chemistry from various chemical feed pumps into the tanks. The reaction tanks shall be placed prior to the DAF. The influent wastewater shall first pass through the reaction tanks and then exit into the contact chamber through a flange connector at the header. b) Contact Chamber: The influent wastewater shall enter the DAF unit through a flanged influent header into the contact chamber. Simultaneously, the recycle (whitewater) stream shall be mixed with the influent wastewater through a tangential pipe that is connected into the header, creating vortex. The vortex effect results in 100 contact between the air bubbles in the whitewater and the dirty influent water. As the water enters into the contact chamber it shall first encounter an internal weir acting as a secondary coarse bubble separator which provides even distribution and mixing of the process flow across the width of the unit, without any turbulence. The contact chamber has a drain port for removal of heavy solids that may settle in the chamber. c) Flotation Tank: The unit consists of a rectangular flotation tank constructed of 304 stainless steel plate reinforced with 304 stainless steel tubular vertical wall structural supports. The vessel shall be supported on a stainless steel base consisting of vertical and horizontal beams across the width and length of the unit. The vessel shall be constructed to allow for easy cleaning around and under the unit. The unit shall be designed for above-ground positioning on a suitable concrete pad or steel frame and shall be constructed for indoor or outdoor conditions. d) Lamella Tubes in Flotation Chamber: To increase efficiency and maintain smaller footprint, the Flotation Chamber shall be filled with Lamella Tubes, whose function is to increase the projected surface area and improve the separation efficiency of the solids from the clear water. The Lamella Tubes shall be made of Polypropylene material with 60 angular slant toward the co-current water flow. The lamella tubes shall have chevron shape to prevent clogging and 2rdquo spacing between each lamella. e) Float Removal System: The unit shall be equipped with a chain and flight skimmers to remove top floats, driven by a low speed VFD (Variable Frequency Drive), gear reducer with motor assembly. The float material shall be removed in a co-current direction. This design involves moving the float bed on the surface down the length of the unit to a separate compartment in the direction of flow and allows for longer float residence time prior to removal, resulting in drier float material. The top skimmer system consists of non-metallic glass reinforced nylon chain with a maximum recommended working load of 1740 lbs. or average ultimate strength of 2800 lbs. in a double pitch roller chain. The skimmer blades are spaced approximately every 6 ft. along the chain length. The chain system operates on single duty, non-metallic UHMW sprockets mounted on stainless steel shafts turning in adjustable bearing supports. The system is driven by a gear drive with TEFC coupled to the keyed drive shaft. Drive speed shall be controlled by a VFD (in the control panel) which shall be equipped with a shaft power monitor to protect the equipment in case of overload. Adjustable timer controls or PLC controls (in optional control panel) provide for intermittent skimmer operation which allows for flexibility in the removal of float material from the unit. On the effluent end, the skimmer pulls the collected surface material (float) up an inclined beach plate and into an internal float hopper. The beach is sloped to allow for efficient removal of float material by the skimmer wiper. The internal float hopper is sized to allow intermediate storage of the material prior to discharge through a flanged pipe for pumping to storage for dewatering or transport. f) Settled Solids Removal System: Full-length sloped side walls channel shall concentrate settable material to a trough in the bottom of the tank for removal by an auger system pulling the material towards the influent end of the unit (counter-current). The counter-current design removes settled material quickly from the unit at the opposite end from the treated water discharge. The material is discharged through a flanged pipe located in the influent end of the unit base. The auger system consists of a 4rdquo or 6quot diameter, with a 4rdquo or 6rdquo pitch. The 304 stainless steel auger shall be located at the bottom of the V-shaped side walls. The auger shall extend 95 to 100 of the full length of the DAF. The system shall be driven by a heavy duty gear drive assembly connected to a 0.33HP460VTEFC motor with a shear coupling for overload protection. Adjustable timer controls (in optional control panel) provide for intermittent auger operation which allows for flexibility in the removal of bottom material from the unit. g) Effluent Discharge: At the effluent the clear water shall flow under the sludge compartment, over a couple of weirs and into a clear well compartment from where it shall be discharged through a flanged pipe. The system shall have two weirs on opposite sides of the DAF to promote symmetric flow across the unit. h) Recirculation (Whitewater) System: The recirculation system is designed to saturate, under pressure, a clarified effluent stream with air to create a dissolved air solution or whitewater. When the whitewater stream is introduced into the contact chamber of the DAF unit, the fine, micro and nano-bubbles are then released to attach themselves to the flocculated suspended solids, causing it to rise to the surface of the water within the flotation tank for further removal as sludge. Clarified wastewater from the effluent discharge is recycled through the unit by a centrifugal DAF pump designed to operate at pressures in the range of 80-120 psi. The pump features a 316 stainless steel casing and impeller, stainless steel shaft, and a premium efficiency 460 V3 ph60 HzTEFC motor. Air is supplied into the recycle stream via a suction port on the whitewater pump intake, drawing in either ambient or compressed air and forcing it into solution with the recycle stream under pressure from the pump. Air flow into the pump is regulated by an air rotameter with a needle valve. All plastic recirculation piping is Sch. 80 PVC. The recycle stream is routed through a Saturation Tank that provides additional hydraulic retention time under pressure and allows the separation and removal of large, undissolved air bubbles. The Saturation Tank shall be a vertical section of stainless steel pipe in the recycle piping system that is equipped with a bottom valve for draining and servicing. Liquid level in the Saturation Tank shall automatically be maintained by an air release valve with an in-line equalizer. Discharge pressure from the recycle pump and the Saturation Tank shall be channeled through a tangential pipe and into the influent pipe causing vortex to take effect to maximize the contact of the air bubbles with the incoming suspended solids prior to entering the contact chamber. A secondary bubble separation chamber shall be positioned immediately after the influent pipe and prior to the contact chamber for further separation of large bubble, to ensure maximum consistency of small air bubble size and to eliminate any possible turbulence within the contact chamber. A mid-tank whitewater injection system shall be optionally provided when the length of the DAF exceeds certain dimensions and when the suspended solids are above certain range. A liquid filled pressure gauge is provided for monitoring recycle pressurization performance. i) Control Panel: The controls shall be housed in a minimum of NEMA 412 enclosure unless environmental conditions, such as outdoor placement or explosion proof require otherwise. The DAF shall be PLC controlled with a color touchscreen interface including graphics, text, and the ability for the operator to change the required parameters for maximum efficiently. The control panel shall be designed to protect all field equipment and allow for individual equipment electrical isolation. The control panel shall include the ability to automatically send out alarms to the required personnel such as maintenance. It shall also have the ability to send out reports to the required personnel such as production or management. The PLC shall have the ability to simultaneously communicate with the customer SCADA system, regardless of the standard type and protocol that may be used by the client. j) Paint and Coatings: All motors, pumps, drives, instruments, control panels, and valves are shipped with the manufacturers standard coatings.
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